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也一样脱离了传统,显得很夸张。
说句实话,在宁卫民看来,大师在西方时尚界的声誉主要是得益于探索服装风格中,他经常能够打破想象力界限,才会受到同行认可和追捧。
要不是恰逢其时,我们共和国在个人美上被封禁的太久了。
在骤然开禁后,国人下意识都热爱标新立异的奇装异服,越夸张越爱。
皮尔卡顿的衣服能否打开国内市场还真是未知数呢。
反正照宁卫民的认知和审美来说,“PC”的女装只适合于舞台,但距离现实却有些遥远,商业性价比并不高。
他当然不愿意自己下属也都跟公司里那些姑娘们一样,变成张牙舞爪,翩翩飞舞的妖精。
即便乱花渐欲迷人眼是一种妖冶美。
但能肯定的是,这样的张扬打扮,怎么也不像卖衣服的了,就更谈不上什么服务。
宁卫民是需要他的员工漂亮,可更重要的也要保持低调和庄重。
更何况“PC”的女装是成衣,本身在国外就是平民化的时装,以款式取胜而非质量。
那又能穿多久啊?
天天上身的话,几个月就得换上一套新的,那又是多少成本?
反过来,宁卫民用“造寸”的裁缝师傅,给姑娘们量体裁衣可就不一样了。
要知道,京城向来就有“男装去雷蒙,女装要造寸”的口碑。
就是因为这两家店曾经承揽了领导人的全部制衣任务。
六十年代之前,我们领导人的衣服和几任第一夫人的着装,只出自这两家店。
像如今正红的“红都”,那仅是后起之秀。
完全是因为“运动”把“雷蒙”给封了。它才有机会接过为制作男装大旗。
所以说,光凭这“造寸”的手艺就值钱,那堪比出国人员置装费的投入注定不会白花。
从合身上,那就比直接传皮尔·卡顿的衣服高出一筹。
再加上1980年,我们的民航刚刚脱离了空军,空乘人员的制服因此变得更漂亮了。
宁卫民又在款式和颜色的基础上做了进一步改动。
他要求裁剪更修身,还把制服的蓝色变成了黑色。
最后又按照未来的搭配模式,给每个姑娘配了两条皮尔·卡顿从共和国制造出口欧洲的丝绸纱巾。
毫不夸张的说,这样的衣服,是真能穿出奢侈品的味道来了。
甚至比真正的空乘人员还像空姐呢,已经很有点日系的味道了。
真正第一套完成试装的那天,别说穿上衣服的那个姑娘感到特别开心,异常兴奋。
就连空乘组长外带霍欣都吃惊了。
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