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第二四七章 生煎（第1页）

七月十四日，礼拜天。

今天顾玲要来四合院看儿子。和她一起来的还有徐伯母和为民，为亮两兄弟。

杜守义看到他们哥俩后一阵怪笑，“两位哥哥，今天可是你们自己个儿撞上来的，到时候可别怪做弟弟的心狠手辣。”

“怎么茬？今天还给我们预备了大菜？”

“呦，京都话学得够可以啊？行，待会儿有你们哭的时候。”

杜守义从不妄言，当建国和小伟为母亲献上一曲后，两个做母亲的都开始哭了，顾玲更是哭得像个泪人一样。

杜守义觉得有点尴尬，他拉了拉徐为民，小声说道：“走，上我屋里喝茶去，再慢一步你们就走不了了。”

杜守义拖着徐家两兄弟避到了南房。坐下后他忍不住哈哈大笑起来。

徐为民琢磨过味儿了，抱怨道：“守义，你这招够损啊？有建国他们一对比，我们俩还不得让妈给唠叨死？”

“能怨我吗？我早说了你们俩运气好，自己个儿撞枪口了。”

“那歌倒挺好听的，谁写的？”

“不知道。好听就行，你管那些干嘛？”

徐为民听出些什么了，他看着杜守义道：“不会是你写的吧？”

杜守义笑着点了点头，算是承认了。这歌肯定不能算靡靡之音，承认了也没什么。但凡歌词里出现‘爱’字的，那是打死都不能认得。

“你还会写歌呢？”

“瞧不起谁呢？我打会啃窝头那年起就会写歌。”

......

三个人笑闹了一会儿，聊起了昨天的乒乓比赛，这两兄弟有一半是因为好奇这个才来得。聊了不一会儿，今天的签到时间到了。

“叮，宿主今日签到奖励为，‘大壶春’生煎馒头X500。”

‘大壶春’是上海的一家生煎名馆，在上海无人不知。

从名字上看它不像小吃店，倒更像是座茶楼。其实一点没错，它原本就是座茶楼。

旧社会，上海滩的‘上等人’讲究上午皮包水，下午水包皮。

上午喝喝茶，听听评弹，那是皮包水。然后下午上澡堂子泡一把，舒坦舒坦，那叫水包皮。你还别说，这种享受的方式和京都人几乎一样。

喝茶人一般都是晚晚地起床，梳洗完毕后就直奔茶楼。大壶春的楼下有一家生煎小摊，由一对夫妻经营着，来大壶春的茶客们往往会让伙计叫上二两生煎做早点。

生煎味道不错，加上大壶春地处热闹地界，离‘大世界’不远。一来二去，这里的生煎出名了。

茶馆老板是个精明人，他把做生煎的夫妻俩请入店中，索性改行做起点心餐饮来，这一步妙棋成就了一家百年老字号。

说起生煎还有个关于上=海的故事。事先声明，一切都是网文游戏之言，绝对无关地域歧视。

在二十一世纪，有个江=苏人来上=海开了家小吃店，名字叫作‘小杨生煎’。

‘小杨生煎’日后生意做的很火爆，名扬上海滩，成了上海名点。殊不知，这是活生生在打上海人脸了。为什么呢？这里面还有点事关生煎‘正统’的问题。

上海生煎全名叫‘生煎馒头’。用的是半发酵面，讲究个表皮松软，底壳酥脆，所以叫‘馒头’。

‘小杨生煎’用的是未发酵面，俗称‘死面’。死面在上海滩是做‘锅贴’、‘小笼’用的。在九十年代之前从没哪家店用死面做生煎，不论大小，连路边摊一起算上，没有。可以很肯定地说，百分百，一家都没有。

上海生煎也不讲究一咬一包汤。大壶春’的生煎馅里就没多少汤汁，但肉馅必须搅拌上劲，要有弹性。

肉馅质地的好坏就看它能不能成‘团’，有弹性。若用多了肉皮、淋巴这些下脚料，肉馅是松散的。

但小杨生煎反着来，用的是汤包馅料的做法。肉馅里拌上大量肉皮冻，在加热的时候肉皮冻融化，咬一口生煎汁水能装满一汤匙。

世间难有两全事，汁水一多，肉馅难免松垮，口感没有弹性。这是又一次‘离经叛道’了。

万万没想到，就是这么个从里到外都有点‘不伦不类’的生煎汤包，却让上海人彻底淡忘了一直在强调的‘正宗’二字。

小杨生煎开在市中心地段的云南路，鼎盛时食客趋之若鹜，市面上跟风者如云。

到了后来，SH市面上做生煎的十家有九家半在模仿‘小杨’，做的是改版的‘生煎汤包’。还在苦苦坚守着‘馒头’传统做法的大概也就大壶春、丰裕这些老字号了。这要是让生煎馒头祖师爷知道，恐怕棺材板都盖不住了。

京都人爱讲‘地道’，上海人喜欢‘正宗’。但在时间长河中，很多事物都敌不过时过境迁。生煎只是其中不起眼的一朵小浪花而已。

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