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成山头记（第1页）

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◎成山头记

今年九月，我在胶东半岛采访，特地去看了成山头。小住一夜，除了饱尝鱼鲜外，还听了不少历史的传说。

成山头，顾名思义便是一个山头，那是一点也不假的。但，这一座山并不高大，且不要说与三山五岳相比较，就连胶东丘陵地带的任何一个山丘也都要比它高大而雄伟些。不高大就不值得一游吗？这种看法多少有些片面性——有的山以高大著称，有的山以风光取胜，有的山以庙宇见长，还有的山，虽然既不高大，也没有庙宇，却是和中华民族悠久的历史相连系在一起。这同生了锈的出土文物是是宝贝一样，大有一记的必要，成山头的风光海是别具一格的：它位于胶东半岛最东端，属荣成县龙须公社地面。三面临海，一面接陆。因为它的位置突出，接连大陆的只是一条十分险峻的小路。而这里的风光不是一般山林游览地从下往上看，需得从上往下看——礁石林立，形状各异。有如树的，有枝有干，有如刀的，寒光逼人；有如矛的，细长挺拔。成山头南侧，还有一个传说中的秦桥遗迹，有四块巨石朝东南方向延伸入海。落潮时，能清晰地露出水面。状如桥梁，姿态奇特。相传是当年秦始皇为到东海找仙山，寻长生不老之药而修建的。这里的渔民也称它为“秦皇桥”。

如此说来，成山头是和秦始皇联系在一起的了。

这是确切的。秦始皇东避时，曾有三次从之罘出发，坐在由几匹高头大马拉着的亮闪闪的马车里，来到成山头。《史记》都有记载。第一次是始皇三年时，“东游海上……祠成山。成山斗入海，最冒齐之东北隅，以迎日出云。”第二次是二十八年，“始皇东行郡县……穷成山，立石颂秦德焉而去。”第三次是三十七年十月，并由左丞相李斯和少子胡亥陪同。到成山头前，还专门修造了一座行官，人称始皇宫，位于成山头西，居高临下，面向达海，气魄也够壮观的。相传，就在建一次出游期间，李斯曾奉秦皇之命于成山头立一碑石，并题“天尽头”三字。其实，天无尽，地无穷，水无边，秦皇与牵斯的感慨，也多少能说明一点历史人物是无法摆脱历史局限性的真理的。

黄海的波涛从没有停止过起伏与流动——不管走马灯似的帆船几经沉没，几经远航、几经变换。历史也是的，总是要向前和发展。人世间的英雄也罢，蠢材也罢，都无法改变历史的趋势——因为，这种趋势是由最广大的人民推动着的！

我去寻访“天尽头”这个碑时，已经只是一块残存着的碑石底座。题字的部份已被抛入大海里了——是当地的渔民于明朝末年将此碎砸断，投入海中的。究其原因，据说是这样的：历朝历代，各地官僚，近至齐鲁，远至福建，都以一见秦皇遗迹为幸；也有来拓李斯碑文的。大官们从四面八方出动，小百姓没天没夜地抬轿子、做苦力，不堪其役，索性将石碑沉入海底！果真，后来的成山头就冷清了许多，又有了海滨的辽阔与宁静。但，我还以为，仅仅是这一点，还不足以使当地的人民如此之恨。不妨说，整天在海上捕鱼的人，是最知道海里有没有仙山，天地有没有尽头的。于是，对“天尽头，”一说就难免会不屑一顾。虽然，李斯，或许也只不过是夸张和感慨而已！但假若有一个别的什么人，刻的是另外一个碑，记载的是风土人情或民间疾苦，感慨的是“朱门酒肉臭，路有冻死骨”；那么，这个碑就一定会得到保护，就象杜甫的这两句诗一样，布胫而走，有口皆碑！

“故国神游，多情应笑我，旱生华发。”怀古之心，对于每一个热爱自己民族的人来说，实在是难免的。经历了春秋战国的动乱，秦始皇终于建立起一统天下，几度出巡，东游海上，不知道是宣传他的“人同文，车同轨”的主张呢？还是专为寻访仙山圣水，长生不老之药？然而，不管如何，在交通工具很不发达的当时，走那么多的路，大概也是要下一点决心，流一点汗水的。

成山不高，大海浪宽。由于海底礁石林立，水流回旋湍急，即便是陆上风和日丽，海里的浪也象千堆万堆雪一样，开着浪花，卷着白沫。站在胶东半岛最东端的成山头上，不知道那里来的风拉着我的衣襟，象要把我扯到海里去。我所面对的海面，正是甲午战争黄海之役的古战场。大海是没有忘记昨天的，这呼啸的海风在叙述的不就是往事吗？

几只海鸥正贴着海面，穿过波浪……

远处，海鸥成了白色的一点，仿佛是邓世昌的“致远号”……

归路上，我才骤然发现：成山头上几朵石竹花纹丝不动地站立着，有的粉红，有的金黄，有的是茄色。是大风奈何不了这些小草呢？还是小草顽强地装点着祖国的海滨？

我愿意变成一颗青草——生根在成山头上……

一九七九年九月记予烟台

一九八0年一月写于崇明

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